Вспоминаем минувшие десять лет мужской моды и немного грустим. Не знаем, будут ли предстоящие 2020-е столь же «ревущими», как в предыдущем веке, но очень хотим в это верить. Нам всем определенно пора взбодриться.
Виральность
В октябре 2010 года появился Instagram, и в весьма сжатые сроки он если и не подмял под себя индустрию, то точно оказал на нее колоссальное влияние. За последние несколько лет модные бренды все чаще стали прибегать к разного рода приемам, чтобы оказаться в топе Instagram-трендов. Ручные драконы и головы у Gucci, космодромы Chanel, сотрудничество с популярными в соцсетях художниками, мемы и собственно сами вещи, выглядящие очень привлекательно в кадре и которые наверняка захотят выложить в сеть топовые блогеры.
Показ Gucci в 2018 году
Не сказать, что от этой новой, пропущенной через все фильтры картинки очень весело. В 2006 году каток у Тома Брауна или аэропорт у Valentino были лишь декорациями, дополнением к показу, но никак не главным инфоповодом, тогда как в уходящем десятилетии все эти приманки – дополнительный повод для публикаций, а сами коллекции порой и вовсе остаются за бортом.
Мужской показ Valentino в 2006 году
Камбэк Эди Слимана в мужскую моду
В прошлом году у Celine впервые за 74 года существования бренда появилась мужская линия, возглавил которую Эди Слиман (он также отвечает за женские коллекции).
Мужской показ Celine
По факту дизайнер продолжил делать то же, что и в Dior Homme. Можно любить его, можно ненавидеть, но стоит признать, что Слиман внес важный вклад в моду 2000-х: узкий и суперузкий крой, тонкие как тростинки, модели, галстуки-селедки. Весенне-летняя коллекция 2006 года и вовсе была посвящена Питу Доэрти, английскому рокеру, жениху Кейт Мосс и одному из самых скандальных персонажей нулевых. Всем ностальгирующим по началу XXI века работы Слимана в Celine должны прийтись по нраву.
Коллаборации
Nike X Off-White
Если в мире моды существует Санта-Клаус, Дед Мороз или хотя бы Мефистофель, взываем! Пусть коллабораций станет в разы меньше. В этом десятилетии было и без того слишком много коллекций, релизов и дропов. Как говорится, горшочек, не вари.
Экологичная мода
Результат перенасыщения рынка. И люкс, и масс-маркет пытаются стать более осознанными, ответственными и экологичными. Кому-то это удается блестяще, но зачастую выглядят инициативы скорее неубедительно. Сами экологичные товары, а особенно джинсы и кроссовки, пользуются все большей популярностью, а рынок вторичного потребления и перепродажи растет.
Гоша Рубчинский и Демна Гвасалия
Показ Гоши Рубчинского
Два дизайнера, ставших главной сенсацией в середине 2010-х. В числе первых на Рубчинского обратила внимание великая Реи Кавакубо, а fashion-редакторы, которых жаждут видеть в первых рядах многие дизайнеры, признавались ему в любви и, запасаясь термобельем и пуховиками, покорно отправлялись на показы то в морозный Екатеринбург, то в Калининград. Благодаря Рубчинскому весь мир захотел носить вещи с кириллицей, а сам он выпустил коллаборации с adidas и Burberry, а также стал приглашенным дизайнером выставки мужской моды Pitti Immagine Uomo 90.
Футболка и джинсы Vetements
Худи Гвасалии с изображениями героев «Титаника», футболки DHL за 20 тысяч рублей из коллекций Vetements и, конечно же, массивные кроссовки Triple S, которые он придумал, став креативным директором Balenciaga в 2015 году, – все это важные символы уходящего десятилетия.
Чем закончились истории двух самых популярных дизайнеров второй половины декады, мы все знаем. В 2018 году Гоша Рубчинский на пике славы объявил о закрытии своего бренда, а Демна Гвасалия осенью этого года покинул Vetements. Одни говорят, что это окончательно ознаменовало смерть стритвира, ну а другие полагают, что это лишь перезагрузка. Узнаем совсем скоро.
Возраст – это красиво
В 2012 году состоялся один из лучших мужских показов Prada. В финале на подиум вышла великолепная четверка актеров: Эдриан Броуди, Тим Рот, Уиллем Дефо и Гэри Олдман.
Уиллем Дефона показе Prada
Ранее модные бренды уже приглашали возрастных моделей, но после этого шоу подобных примеров стало значительно больше. Сегодня по подиуму все чаще ходят модели, перешагнувшие рубеж в 40, 50, 60 и даже 70 лет, а встретить их можно не только у сарториальных брендов, но, например, у того же Гвасалии, причем на шоу как Vetements, так и Balenciaga.
Вирджил Абло в Louis Vuitton
Вирджил Абло
Явление и правда значимое. Сначала французский Дом выпустил коллаборацию с Supreme, которая была распродана за секунды, а затем объявил, что новым креативным директором мужской линии назначен Вирджил Абло, основатель и глава Off-White, дизайнер, взявший в свои фирменные кавычки и мебель IKEA, и кроссовки Nike, и, кажется, все, что только можно.
Политкорректность
Обвинения в культурной апроприации – ночной кошмар каждого модного дизайнера наших дней. С какой стороны и за что именно прилетит, не знает никто. На фоне всех последних скандалов тяжело поверить, что в 2006 году Александр Маккуин посвящал коллекцию роману «Повелитель мух» Уильяма Голдинга и выпускал на подиум белых моделей, одетых как аборигены и загримированных соответствующим образом. В этом же году он создал потрясающей красоты кимоно, которые также демонстрировали белые модели, а его коллега Йодзи Ямамото годом позже нарядил моделей показа Y-3 в смирительные свитеры и рубашки.
Только в 2019 году интернет-общественность обвинила в культурной апроприации, расизме и эксплуатации образов людей с ментальными нарушениями Gucci, Джонатана Андерсона, Ким Кардашьян, Марка Джейкобса, Dior Homme и Джонни Деппа, Рианну и Вирджила Абло. Список далеко не полный, и такими темпами вскоре бренды будут выпускать разве что белые футболки да джинсы от греха подальше.
Свежие комментарии